Гидронатяжитель цепи змз 409 особенности и принцип работы

Замена цепи ГРМ как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

  1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
  2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
  3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.
Читайте также:  Диаметр поршня ВАЗ 2106 как подобрать и поставить деталь

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

  • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
  • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
  • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
  • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
  • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

  • набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
  • домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
  • ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
  • слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
  • ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

  • зафиксировать авто противооткатными средствами;
  • отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
  • в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
  • слить моторное масло;
  • демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
  • отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

  1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
  2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
  3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
  4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
  5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
  6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.
Читайте также:  Как узнать какой эбу стоит на приоре

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

  • сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
  • поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

  • прокладка под крышку ГРМ;
  • прокладка для помпы;
  • новые уплотнительные кольца из резины;
  • новый гидронатяжитель;
  • башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
  • высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Замена цепи ГРМ и натяжителя

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь — не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное — знать, как именно делается замена.

  • 1 Зачем менять цепь ГРМ
  • 2 Как определить износ системы и когда нужна замена
  • 3 Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя
  • 4 Регламент и периодичность работ
  • 5 Как понять, что деталь растянулась и работает неправильно
  • 6 Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты
  • 7 Как заменить запчасть

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант — отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Читайте также:  Isuzu Elf технические характеристики, двигатель, устройство, цена, фото

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Гидронатяжитель газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Он обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение ее колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары.

Принцип работы гидронатяжителя цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Работает гидронатяжитель следующим образом, под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак натяжения цепи — в ГРМ двигателй ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, или на рычаг натяжного устройства со звездочкой для ГРМ двигателя ЗМЗ-409.10, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт их поверхностей.

При воздействии цепи на гидронатяжитель, при изменении режима работы двигателя, плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом.

По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере.

Гидронатяжитель для зубчатых и втулочныхи цепей ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Гидронатяжители применяемые в приводе распределительных валов ЗМЗ-409 с зубчатыми и однорядными втулочными цепями, не взаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов с двухрядными втулочными цепями.

Для привода распределительных валов с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-10 или 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» или «406.1006100-11» соответственно.

Для привода распределительных валов с двухрядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-20 или 406.1006100-23, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» или «406.1006100-23» соответственно.

Проверка и ремонт гидронатяжителя.

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя

Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и не герметичность шарикового клапана. Кроме самого гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ башмаков или звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние. Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен, значит он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо, наружный диаметр кольца 16.6-0.3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности.

Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить на новый.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-409.

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и зарядить. На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в заряженном состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

Перед установкой нового гидронатяжителя, с него необходимо снять транспортный стопор. Он служит только для исключения вероятности разрядки гидронатяжителя, выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя, при его транспортировке.

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние, после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой или отверткой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак или натяжное устройства со звездочкой натянет цепь.

Преждевременная разрядка гидронатяжителя при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector