Правильный зазор между дверью и коробкой

Как установить межкомнатную дверь

Установка современных межкомнатных дверей не таит в себе больших трудностей. Вот несколько практических советов о том, как установить межкомнатные двери.

1. Подготовьте дверной проем в стене нужных размеров. Или же закажите дверь индивидуальных размеров подходящую под имеющийся дверной проем.
Учитывайте следующее:

  • зазоры между дверной луткой и торцами дверного проема с боков и сверху должны быть около 20 мм.

зазор между дверью и луткой по периметру должен быть порядка 3 мм.

  • между дверью и чистовым полом должен оставаться зазор порядка 1 см.
  • Таким образом, ширина дверного проема должна быть равна:
    ширине двери,
    плюс двойной зазор между луткой и дверью (3+3 мм),
    плюс двойная толщина ножек лутки,
    плюс двойной зазор между луткой и торцами проема (20+20 мм).

    Высота дверного проема от уровня чистового пола равна: высоте готовой двери,
    плюс зазор между полом и дверью (10 мм),
    плюс зазор между дверью и луткой вверху (3 мм),
    плюс толщина верхней балки (по факту),
    плюс зазор между луткой и проемом (20мм).

    Сразу же внесите коррективы по двум параметрам:

      размеры дверей могут отличаться от заявленных, их нужно померить по факту и учитывать это в дальнейшем. Чаще «гуляет» ширина двери на 2 – 4 мм.

  • рассмотрите, какой именно зазор между полом и дверью необходим. Если впоследствии будет настелен толстый ковролин, то этот зазор можно увеличить до 15 мм.
  • 2. Очистите торцы проема по периметру от отслоившегося материала. На стенах не должно оставаться пыли и крошек, что бы сцепление монтажной пены с материалом стены оказалось на должном уровне.

    3. Если имеющаяся лутка находится в разобранном состоянии, и выглядит набором брусков, то ее нужно собрать на полу по размерам двери. Соберите лутку, в соответствии с инструкцией к вашей модели двери. При этом учитывайте:

      зазоры между дверью и луткой по бокам должны составлять порядка 3 мм.

    зазор между дверью и лутков вверху должен быть в пределах 3 – 5 мм.

    зазор между дверью и полом (порожком) должен составлять порядка 10 – 15 мм (выбирается по необходимости).

  • ножки лутки, как правило, будут опираться на черновой пол (т.е. находиться ниже уровня чистового пола). Определите размер, на который будут утоплены ножки лутки по факту.
  • Чаще всего высота ножек лутки будет равна:
    высоте дверного проема (до чистового пола),
    минус верхний зазор между проемом и луткой (20 мм),
    минус толщина верхней балки лутки,
    плюс величина, на которую ножки будут располагаться ниже чистового пола.

    4. Установите дверные петли на лежащую на полу лутку. Следите за тем, что бы дверь открывалась в нужную сторону. При этом руководствуйтесь следующим.

      Расстояние верхней петли от верха лутки примите равным 30 см.

    Расстояние нижней петли от уровня чистового пола примите равным 20 см.

  • Вырезание пазов под петли в лутке производите по реальным размерам имеющихся дверных петель, так что бы вокруг петель не оставалось зазоров. Пользуйтесь очень острым ножом, острой стаместкой и молоточком. Работа по дереву требует крайней аккуратности.
  • 5. Врежьте в полотно двери замок, в то место где он должен находиться (часто на дверях сложной конструкции указывается место положение замка, а иногда и петель). Обычно же рекомендуется располагать дверную ручку и замок на высоте 0,9 – 1,0 метра от пола, учитывайте это.

    6. Установите на дверь обратные петли руководствуясь реальным положением установленных на лутке петель. Для этого положите дверь в лутку с обеспечением необходимого зазора вверху – 3 — 5 мм. Отметьте на торце двери необходимое положение петель.
    Обычно современные дверные петли для межкомнатных деревянных дверей, при нормальной врезке заподлицо с материалом, рассчитаны на то, что при закрытой двери они образовывают зазор между дверью и луткой порядка 3 — 5 мм. Поэтому врезайте петли так, что бы они углубились в материал на толщину своего корпуса.

    7. Установите лутку в дверной проем в стене. Выверяйте ее положение с помощью уровня так, что бы она находилась в строго вертикальном положении, а зазоры были по ее периметру порядка 2 см. Хорошенько расклиньте лутку в дверном проеме с помощью деревянных клиньев. Клинья можно устанавливать только лишь над стойками лутки.

    8. Установите порожек двери (если он был в комплекте). Проследите за углом, под которым порожек установлен с помощью уровня. Закрепите порожек так, как требует инструкция к данной модели двери.

    9. Навесьте дверь на лутку. Проверьте, закрывается ли она должным образом. Проверьте зазоры по периметру двери. Еще раз проверьте уровнем положение лутки, а также возможное самозакрывание или открывание двери. При необходимости подрегулируйте положение лутки.

    10. Запеньте монтажной пеной зазор между луткой и стеной. Что бы пена не сдавливала лутку, закройте дверь и вставьте по ее периметру картон подходящей толщины. На время застывания пены (1 сутки) дверью нельзя пользоваться и открывать ее. Если такой вариант не подходит, то перед запениванием нужно будет снять дверь и установить между боковинами лутки не менее 2х распорных брусьев нужной длины.

    11. После застывания пены обрежьте ее излишки. Шов по периметру двери закройте наличниками, или же заштукатурьте и зашпаклюйте. Установка наличников требует их запилки по факту под 45 градусов. Будьте внимательны с размерами. Лучше всего сначала подставить верхний наличник на свое место и отметить точку запила с одной стороны. Обрезать лишнее под 45 град, а затем уже снова поместу отметить точку 2 запила. Стоевые наличники подставляются на место своей установки, затем к ним прикладывается верхний наличник и делаются отметки запилов.

    Читайте также:  Удаление вируса WebHelper (Руководство по удалению) - обновлено Авг 2020

    12. Врежьте в лутку замковое устройство напротив замка на двери. Проверьте работу замка.

    Вот такие, в общем то, не сложные работы предстоит сделать по установке межкомнатной двери своими руками. Чаще всего больше проблем с п. 3 – сборка лутки из брусков на полу. Ведь конструкция самой лутки может быть и не совсем простой. Придется поразмыслить над порядком сборки и размерами, по которым нужно обрезать заготовки. Но главное не следует закручивать скрепляющие шурупы без предварительного сверления отверстий под них, иначе материал лутки может растрескаться.

    Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной

    По мере подорожания энергоносителей все более пристальное внимание уделяется теплоизоляции жилища. Значительная часть теплопотерь происходит через щели во входных дверях: имеются в виду просветы между полотном и полом или коробкой. Что касается межкомнатных дверей, то подобные дефекты заметно ухудшают эстетическое восприятие интерьера помещений и уровень звукоизоляции между отдельными помещениями.

    Оглавление:

    Без щелей – никак

    Определенный зазор между дверью по всему периметру коробки должен быть, иначе она попросту не сможет открываться и закрываться. Размеры просветов строго регламентированы соответствующим ГОСТом. Большое значение имеет материал изготовления полотна и коробки. К примеру – деревянные изделия имеют склонность к определенному изменению своих размеров, в зависимости от уровня влажности (т.н. «усыхание» и «набухание»).

    Рекомендуемые зазоры в дверном проёме

    Грамотное формирование просветов на этапе монтажа напрямую влияет на то, насколько удобна будет дверная конструкция в использовании. Кроме материала изготовления, параметры зазоров зависят от высоты, ширины и массы полотна. Определенные погрешности допустимы, обычно в пределах 1 мм отклонения в ту или иную сторону.

    Некоторое увеличение расстояния между коробкой и дверью допускается в следующих случаях:

    • Слишком влажный микроклимат в помещении и отсутствие вентиляции.
    • Материалом изготовления дверного блока выступает натуральная древесина или пиломатериалы, которые склонны к впитыванию влаги.

    Что касается просвета между полотном и полом (порогом), то оно рекомендовано в пределах 20–25 мм.

    Для увеличения эффективности проветривания и легкости открывание допускается увеличение этого параметра до 40 мм.

    Рекомендации по обустройству правильных зазоров

    Самый эффективный способ устранения слишком больших щелей по периметру дверного полотна – правильно сформировать просветы на этапе установки.

    Для этого нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

    1. Выставляя полотно и коробку, необходимо ориентироваться на первичные зазоры в пределах 10-20 мм. В учет берется тот факт, что под воздействием застывающей монтажной пены на коробку будут оказываться усилия на сжатие.
    2. Точное формирование просветов начинается после затвердения пены. В процессе этого боковые стороны и верхушка блока прокладывается вставками нужной толщины. Для стандартной коробки это – 3-4 мм.

    Зазоры при установки двери (вид сверху)

    Правильное соблюдение этих рекомендаций даст гарантию того, что извлечение клиньев и подкладок никак не повлияет на правильность расположения полотна внутри коробки.

    Щели во входных дверях

    На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.

    Монтаж второй двери

    Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.

    Установка второй входной двери

    Утепление входной двери

    Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.

    1. Демонтаж выступающей фурнитуры (замок, ручки, глазок).
    2. Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.
    3. Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.
    4. Сборка конструкции обратно.

    Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.

    Устранение щелей по периметру двери

    Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.

    Утепление двери по периметру

    Самоклеющиеся ленты

    Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).

    Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:

    1. Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
    2. Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
    3. Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
    4. Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.

    Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.

    Другие способы

    Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.

    Монтаж нащельных планок

    Заделывание щели по низу двери

    Как правило, все входные двери оснащаются порогом. Продувание понизу устраняется наращиванием его высоты или оформления участка соприкосновения с полотном специальным уплотнителем. Учитывая постоянный контакт с водой и холодным воздухом, в качестве уплотнителя рекомендуется использовать надежную резину. Отличным вариантом являются специальные пороговые рейки комбинированного типа, оснащенные щетками из нейлона. Наличие специальной канавки защищает жилище от проникновения наружной влаги.

    Порядок установки комбинированной пороговой рейки:

    1. Вырезание планки и щетки по размеру порога. Важно добиться проникания нависающей кромки внутрь проема. В качестве инструмента можно использовать ножовку по металлу.
    2. Монтаж щетки. В правильном положении она должна оказывать некоторый нажим на планку.
    3. Прикручивание щетки на нижний край полотна (от жилища). Для этого используется шуруповерт и саморезы.

    Щели в межкомнатных дверях

    В отличии от входных дверей, от этих конструкций в основном не требуется выдающиеся теплоизоляционные качества. Однако большие просветы по периметру полотна желательно устранить, т.к. это портит общее впечатление от интерьера помещения и усложняет использование дверей (неплотно закрываются, хлопают при сквозняках).

    Устранение боковых щелей

    Кроме вышеупомянутых самоклеющихся лент, для уплотнения межкомнатных дверей часто применяют силиконовую пасту, которая реализуется в специальных тубах. Для ее нанесения потребуется специальный пистолет.

    1. Проклеить участки нанесения с обеих сторон малярным скотчем или вазелином. Это исключит вероятность загрязнения сопредельных поверхностей полотна.
    2. Зарядить пистолет упаковкой силикона. Регулировка толщины выдавливаемого уплотнителя осуществляется обрезанием края тубы. Этот параметр должен слега превосходить размеры заделывания щели.
    3. Оптимальный угол удержания пистолета по отношению к поверхности во время нанесения – 45 градусов. Нажимать на рычаг необходимо плавно, а пистолет перемещать равномерно и не спеша.
    4. Обработанную дверь закрывают до полного высыхания силикона (время указано в инструкции).
    5. После высыхания дверь открывают для удаления излишков уплотнителя.

    Нанесение силиконовой пасты в щель дверного проема

    Удобство этого способа заключается в быстроте нанесения и хорошей герметизации стыков (свойство силикона – полностью повторять конфигурацию щели). Чаще всего таким образом оформляются двери в ванную, туалет или кухню, что позволяет создавать надежный барьер для влаги и запахов.

    Подробнее про нанесение силикона данным способом можете посмотреть в видео:

    Щель между полом и дверью

    Появление излишнего просвета на этом участке не всегда свидетельствует об ошибке монтажа межкомнатной двери. Такой дефект часто обнаруживается после замены напольного покрытия, когда новый материал уступает по толщине предыдущему.

    Существует несколько способов устранения проблемы:

    • Опустить петли на нужную высоту. Если у хозяина дома имеется хотя бы небольшой опыт столярных работ, лучше использовать этот способ. Для этого необходимо снять дверь, а петли на коробке перенести ниже. При этом не требуются дополнительные уплотнители и накладки.
    • Установить уплотнительные щетки или подкладки. Специализированые отделы предлагают на выбор резиновые подкладки разной толщины. Подбирать необходимо такое изделие, чтобы оно закрыло просвет без создания дополнительных помех при открывании и закрывании. Уплотнитель отрезают по ширине полотна и прикручивают к нижнему торцу.
    • Применить декоративный порожек или плоскую пороговую рейку. Как правило, подобные изделия оснащаются специальными отверстиями для саморезов. Крепление вырезанной по размеру рейки к полу осуществляется на дюбеля или шурупы.
    • Монтаж опускающегося уплотнителя-шины. Речь идет об автоматических уплотнительных приспособлениях типа «Dichtomat». Перед установкой системы дверь нужно закрыть, используя подкладки для достижения строгой горизонтальности крепления. Подгонка по размеру механизма, планки и резиновой вставки осуществляется ножовкой по металлу. Фиксация опорного механизма на низ коробки реализуется с помощью винтов. Металлическая накладка должна размещаться строго не границе между двумя помещениями, под дверью.

    Лучший способ избежать появления щели в дверях – провести грамотный монтаж коробки и полотна. Но бывает так, что по ходу эксплуатации изделие усаживается или перекашивается. Для устранения появляющихся при этом просветов существует несколько способов. На выбор конкретного варианта влияет функция двери (входная или межкомнатная), материал изготовления полотна и мастерство исполнителя.

    Зазоры межкомнатных дверей между коробкой и полом

    Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

    Как узнать, что необходима регулировка зазора

    У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

    Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

    Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

    • трение дверного полотна о коробку;
    • перекос коробки;
    • неплотное прилегание двери к коробке;
    • самопроизвольное открывание и/или закрывание.

    В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

    Допустимые пределы

    Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

    Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

    Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

    Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

    • Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
    • Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
    • От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
    • Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
    • С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

    Метод регулировки зазоров

    Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

    В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

    Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

    После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

    Способы сократить лишние пространства

    Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

    Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

    Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

    Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector