Схемы дымоходов для печи, камина, газового котла, бани монтаж и установка

Дымосос для котла бытовой – установка вентилятора своими руками

Раньше тяговые и дутьевые вентиляторы применялись только в промышленных котельных установках. Первые ставятся внутри дымоходного канала и создают разрежение, вторые – нагнетают воздух в топку. Постепенно агрегаты перекочевали в бытовую сферу – производители начали оснащать турбинами отопители с закрытой камерой сгорания. Идею подхватили домашние умельцы, ведь дымосос для котла помогает решить проблему плохой тяги в трубе дымохода. Давайте разберемся, всегда ли необходима принудительная вытяжка продуктов горения.

  • 1 Конструкция и принцип действия
  • 2 Разновидности тяговых вентиляторов
  • 3 Когда нужен дымосос
  • 4 Что лучше – дымосос или нагнетатель?
  • 5 Как сделать вытяжной агрегат
  • 6 Заключение

Конструкция и принцип действия

Вытяжной дымосос для котла заводского изготовления включает следующие элементы (устройство показано на схеме, позиции совпадают с пунктами):

  1. Металлическая жаростойкая крыльчатка с лопатками, загнутыми под 90° относительно рабочего колеса.
  2. Крепежная плита.
  3. Электродвигатель малой производительности (20…50 Вт).
  4. Разъем питающего кабеля.
  5. Пульт с органами управления и контроля.
  6. Колба и капиллярная трубка температурного датчика, соединенного с аварийным термостатом.
  7. Сетевой провод с вилкой.

Примечание. В качестве примера взят котловой дымосос DM-01 фирмы Kalvis. Конструкция других типов вентиляторов отличается формой корпуса – улитка, короб, полусферическая посадочная площадка. Набор деталей аналогичный.

Агрегат крепится к специальному коробу, расположенному на задней панели бытового ТТ-котла рядом с патрубком дымохода. Колба датчика температуры вставляется в погружную гильзу водяной рубашки, пульт размещается отдельно.

Принцип работы дымососа заключается в принудительном отводе высокотемпературных газов из жаротрубного теплообменника котла в дымоход. Алгоритм выглядит так:

  1. Топливник заполняется дровами, производится розжиг.
  2. Загрузочная дверца запирается, поддувальная – открывается. Вентилятор включается клавишей на пульте, затем настраивается производительность.
  3. Когда отопительная установка и дымовая труба прогреется, скорость крыльчатки вручную снижается до минимума. Если теплогенератору хватает естественной тяги, дымосос рекомендуется отключить.
  4. При нагреве теплоносителя до критической температуры 100 °С и более по команде датчика срабатывает аварийный термостат, отключающий вентилятор автоматически.

Схема работы котлового дымососа

Справка. На ТТ-котлах, укомплектованных автоматическим регулятором тяги, дверку зольника распахивать не нужно. Термостат посредством цепочки откроет заслонку подачи воздуха на требуемый угол.

Большая или малая производительность тягового вентилятора выставляется индивидуально в зависимости от качества твердого топлива, режима горения и степени прогрева дымохода. Главное, — избежать скапливания и просачивания дыма в помещение.

Перебарщивать с оборотами тоже нельзя – львиная доля теплоты уйдет в трубу. Перед открыванием дверцы и дозагрузкой скорость вращения лучше увеличить до максимума.

Готовый вентиляторный блок известного российского бренда Zota монтируется на дровяные отопители с задним выходом газов

Разновидности тяговых вентиляторов

Для котлов на твердом топливе и дровяных каминов продается несколько типов дымососов:

  • котловой (конструкция рассмотрена выше);
  • центробежный канальный;
  • накладной;
  • каминный / печной (он же – крышный).

Не следует относить к дымососам различные насадки, улучшающие естественную тягу, — дефлекторы, круглые ротационные элементы и вращающиеся флюгеры. Эффективность этих колпаков зависит от скорости ветра, которая меняется вместе с погодой.

Канальный вентилятор отличается собственным корпусом с двумя присоединительными фланцами или патрубками. Агрегат устанавливается вертикально либо горизонтально в разрыв дымоходного канала. Устройство и принцип действия аналогичен работе котловому дымососу.

Накладной дымосос для бытового котла снабжен полукруглой площадкой и фиксаторами–стяжками. Монтаж производится на вертикальный участок дымохода (неутепленного):

  1. По бумажному шаблону в трубе вырезается проем.
  2. Рабочее колесо тяговой машины вставляется в отверстие, площадка с электромотором прижимается к поверхности фиксаторами.
  3. Соединение уплотняется асбестовым шнуром, приклеенным к внутренней стороне монтажной площадки дымососа.

Примечание. Накладной элемент подбирается по диаметру газоходной трубы. Процесс установки демонстрируется на видео.

Электрические вытяжки для каминов насаживаются на оголовок кирпичного дымохода и крепятся распорными болтами. Кабель питания прокладывается по трубе и вводится в помещение рядом с домашней печью.

Чтобы выбрать тяговую машину, нужно ориентироваться по 3 критериям:

  • мощность теплогенератора, модели дымососов рассчитаны на производительность котлов до 20, 30, 50 и 100 кВт;
  • точка монтажа – на самом котле, трубе или оголовке;
  • для накладных моделей – диаметр неутепленного газохода.

Накладной (слева) и крышный дымосос (справа)

Когда нужен дымосос

Производители отопительной техники комплектуют свои изделия тяговыми вентиляторами из-за повышенного сопротивления теплообменника, где газы несколько раз меняют направление движения по жаровым трубам. Цель – отобрать у продуктов горения максимум теплоты и повысить КПД котельной установки.

Нюанс: работа дымососа в котле заводской комплектации согласована с процессом горения и управляется электронным блоком. При монтаже вентиляторного агрегата на «безмозглый» отопитель подобная согласованность исключена, нужно покупать блок автоматики либо регулировать обороты вручную.

Организуйте приточную вентиляцию в котельной, а уж потом размышляйте об установке дымососа

Перечислим ситуации, когда дымосос поможет улучшить работу и обслуживание твердотопливного теплогенератора:

  • проблемы с тягой – задувание ветром, воздушные пробки в газоходе, много поворотов, заужение диаметра;
  • из-за особенностей конструкции котел дымит в помещение при открывании дверцы;
  • высота дымохода недостаточна либо срез трубы попал в зону ветрового подпора за коньком крыши или другим зданием;
  • в кирпичной трубе появились трещины, откуда просачивается дым.

Важный момент. Ни один вентилятор не спасет положение, если в котельной отсутствует приток с улицы. Поначалу работающая крыльчатка создаст небольшое разрежение, но потом лопатки станут перемешивать воздух на месте. Приточная вентиляция – обязательное условие нормальной работы любого отопителя.

Некоторые конструкции дровяных котлов (например, шахтного типа) склонны выбрасывать дым через открытый загрузочный люк. Аналогичная картина наблюдается в теплогенераторах с трехходовым жаротрубным теплообменником повышенного сопротивления. Решение проблемы – установка тяговой либо дутьевой машины, управляемой контроллером.

Усиление природной тяги с помощью дымососа имеет и обратную сторону. Если после прогрева трубы естественная вытяжка не восстановилась, агрегат выключать нельзя – можно угореть. Теперь представьте, что среди ночи прекратилась подача электроэнергии, вентилятор остановился. Пока цепной термостат прикроет заслонку, дым заполнит котельную.

Рекомендация. Дымосос не должен стать панацеей. Обязательно примите меры по восстановлению тяги — отремонтируйте либо переделайте газоход согласно требованиям, прописанным в инструкции котла.

Что лучше – дымосос или нагнетатель?

Когда тяговая турбина интегрирована в теплогенератор производителем, подобных вопросов не возникает. Другое дело – добавление вытяжного вентилятора к обычному котлу прямого горения. Надо понимать, что в данном случае дымосос решает только 1 задачу – создание разрежения в топке и усиление тяги. Здесь кроется ряд негативных моментов:

  1. Без электронного блока управления производительность придется регулировать вручную. Автоматическое поддержание температуры теплоносителя исключено.
  2. При подаче воздуха через открытую дверцу зольной камеры вентилятор заставит котел работать на максимуме. Настроить режим длительного сжигания будет непросто.
  3. В случае аварийной остановки крыльчатки горение топлива не прекратится, поскольку газы свободно проходят через улитку или корпус дымососа. В топку проникает воздух, вероятность перегрева повышается.
  4. Рабочее колесо и внутренние поверхности агрегата покрываются сажей, которую необходимо удалять. Скорость залипания зависит от влажности и смолистости древесины.

Замечание. Мы не упоминаем о потреблении вентилятором электроэнергии. Расход относительно невелик и не окажет существенного влияния на общую стоимость отопления.

Недостатки, описанные в пунктах 1 и 2, устраняются путем коммутации дымососа с контроллером, управляющим оборотами крыльчатки и температурой водяной рубашки. Электронные блоки можно купить по цене 50—100 у. е.

Дутьевые машины всегда работают совместно с контроллером, поэтому перечисленные выше проблемы отсутствуют:

  • нагнетатель меняет производительность и выключается по команде блока управления, теплоноситель греется до заданной температуры;
  • в процессе горения дверца зольника герметично закрыта, воздух подается по отдельному каналу;
  • при отключении электроэнергии воздушный канал автоматически перекрывается гравитационной заслонкой;
  • лопасти крыльчатки не контактируют с горячим дымом и сажей.

Справка. В пиролизных котлах наддув применяется всегда, поскольку работа данного вида отопителей построена на принудительном нагнетании воздуха.

Теперь сравним стоимость тягового и дутьевого вентилятора, не учитывая цену контроллера. Дымосос для ТТ-котла до 30 кВт обойдется в 90 у. е., нагнетатель – 60—65 у. е. Разница обусловлена конструктивными особенностями вытяжного агрегата – раскаленные газы не должны перегревать электродвигатель плюс крыльчатка делается из металла (при наддуве – из пластика).

Читайте также:  Задний бампер снятие, установка, замена ВАЗ 2110 VAZ 2111, 2112

За монтажным фланцем агрегата стоит малая крыльчатка, призванная охлаждать электродвигатель

По сложности инсталляции агрегаты примерно одинаковы. Монтаж нагнетающей улитки подразумевает выпиливание проема в дверце зольника, дымососа – разборку либо вырезание трубы. Крышную вытяжку поставить проще, но придется тянуть длинный кабель.

Краткий вывод: ставьте дымосос только в случае необходимости, а лучше – исправьте ошибки, допущенные при строительстве газохода. Турбонаддув с электронным управлением добавляйте по желанию – система позволит автоматизировать и обезопасить процесс горения.

Как сделать вытяжной агрегат

Основная трудность при сборке дымососа своими руками – изготовление сбалансированной крыльчатки, остальные детали не представляют сложности для домашнего умельца, владеющего сваркой. Если лопатки рабочего колеса будут разниться по весу, обычный шум вентилятора превратится в грохот из-за вибрации.

Помимо лопастей вам понадобятся такие элементы:

  • двигатель электрический мощностью до 150 Вт, максимальные обороты вала – 1400 об/мин;
  • улитка или самодельный короб, показанный на чертеже;
  • вал с вентиляционными отверстиями либо дополнительной охлаждающей крыльчаткой;
  • шпильки с гайками М8 и остальной крепеж;
  • кабель питания.

Рядовым домовладельцам мы предлагаем наименее тернистый путь – купить заводской электромотор с рабочим колесом и охладительной крыльчаткой, сварить короб и собрать вполне работоспособный канальный дымосос для ТТ-котла. Как это правильно сделать, смотрите на видео.

Вытяжка для тандыра — назначение и виды устройства

Вытяжка для тандыра — удобное, красивое, полезное устройство для обеспечения отвода продуктов горения с помещения. Производится из разных материалов, может предлагаться в разных размерах. Также вытяжку возможно изготовить своими руками.

  • Назначение
  • Разновидности
  • Материал
  • Способ крепления
  • Форма
  • Как правильно выбрать?
  • Производители и цены
  • Изготовление вытяжки своими руками
  • Материалы и инструменты
  • Пошаговая инструкция
  • Установка и подключение
  • Вывод

Назначение

Вытяжка нужна для полноценной работы тандыра. Ее основное назначение – быстрое удаление дыма с помещения, образовавшегося при работе устройства.

Вытяжка также позволяет обеспечить качественную вентиляцию. И последняя ее важнейшая особенность – создание условий для лучшей тяги. Так, тандыр лучше работает с зонтом, который прекрасно притягивает чистый воздух, удаляя задымленный, что улучшает функционирование печи.

Что касается оформления, вытяжка для тандыра может быть простой или очень красивой, оформленной в восточном стиле. Если выбирается стилизованная модель, она еще и поможет разбавить дизайн, создать акцент, привлечь внимание к уникальному восточному атрибуту.

Разновидности

Существует несколько классификаций вытяжек.

Материал

По материалам можно привести следующую:

  • вытяжки из нержавеющей стали;
  • вытяжки из черной стали;
  • медные зонты;
  • оцинкованная медь и сталь.

Чаще встречаются комбинации этих материалов. Медь выглядит хорошо, дорого, стильно, но ей зачастую покрывают только верхний слой устройства.

Разные формы вытяжек из нержавейки

Способ крепления

Следующая классификация основывается на способе крепления зонта:

  • островной;
  • пристенный.

Островной фиксируется сверху, крепление ведет к потолку. Пристенный, соответственно, закрепляется на уровне установки зонта к ближайшей стенке.

Форма

Зонт может иметь различные формы

Как правильно выбрать?

Вытяжки для тандыра представлены в большом разнообразии. Зонты предлагаются с разными размерами и из разных материалов. При необходимости получить определенную конструкцию и размер устройства возможен заказ изготовления вытяжки по индивидуальным меркам. Также можно найти красивые, декорированные устройства от частных предпринимателей, небольших продавцов, мастеров в вашем городе.

Что важно учитывать при выборе:

  1. Размер вытяжки должен соответствовать размеру тандыра – не превышать его площадь, но и не быть маленьким. Если приходится делать выбор в одну из сторон, то возьмите вытяжку чуть больше.
  2. Островной тип подходит тем, кто устанавливает тандыр в помещение с возможностью вывести трубу через крышу или подключить ее к уже имеющейся системе отвода отходов горения. Для остальных случаев более удобным будет крепление к стене – пристенный тип.
  3. Нержавеющая сталь в приоритете. Этот материал, хоть и тяжелый, но надежный и долговечный. Некоторые производители изготавливают более экономные модели зонтов из непрочных материалов. Однако в процессе эксплуатации наблюдаются деформации, что объясняется постоянным воздействием содержащихся в дыме веществ, высокой температуры. Результат – состояние вытяжки ухудшается, ее поверхность деформируется (даже несмотря на отсутствие механических повреждений), функциональность ухудшается.
  4. Для использования в качестве финального покрытия подходит медь. С ее помощью создается красивый декоративный слой, вполне устойчивый и легко очищаемый. Такие модели тоже вполне подходят для выбора.

Производители и цены

Приведем примеры зонтов, которые продаются на рынке печного оборудования.

Зонт вытяжной Д100:

  • Цена: 1 430 рублей.
  • Производитель: Альфа-Сталь (Россия).
  • Тип крепления: навесной.
  • Размеры: 50 см высота, диаметр 50-60 см.

Зонт купольный ЗВНК:

  • Цена: 4 200 рублей.
  • Производитель: Гамарт (Россия).
  • Материал: нержавеющая сталь.
  • Тип: купольный.
  • Размеры: диаметр 40 см, высота 40 см.

Зонт вытяжной AISI:

  • Цена: 9 000 рублей.
  • Производитель: Россия.
  • Материал: нержавеющая сталь AISI 430 глянец 0.5 мм.
  • Тип: купольный.
  • Размеры: ширина 1 м, длина 1 м, высота 40 см.
  • Мощная крупная модель. Рекомендуется устанавливать для больших тандыров, которые эксплуатируются на частных кухнях, в кафе, ресторанах. Может применяться в доме.

к содержанию ↑

Изготовление вытяжки своими руками

Сделать вытяжку самостоятельно несложно, для этого достаточно запастись необходимыми материалами и инструментами. Рассмотрим технологию сбора вытяжки для тандыра.

Материалы и инструменты

Что понадобится в работе:

  • лист металла (нержавейки) толщиной 2 мм – 2-3 квадратных метра;
  • уголки;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • уровень для измерения;
  • клей для металла, устойчивый к высоким температурам;
  • лак для металла, устойчивый к высоким температурам;
  • герметик;
  • грунтовка;
  • краска для покрытия поверхности металлических элементов;
  • кисти.

Все используемые виды краски, герметика и лака должны быть термостойкими.

Пошаговая инструкция

При производстве вытяжки необходимо понимать, какая форма вам подходит. Листы проще всего вырезать одинаковыми по размерам, учитывать также нужно отверстие в середине вытяжки, которое будет соответствовать размеру трубы. Если вы не уверены, что удастся сделать идеально ровный формат, делайте проем больше, а пустое место в последующем можно будет замазать герметиком.

При раскройке листов металла можно воспользоваться приведенной ниже схемой.

Чертеж вытяжки для тандыра

Рекомендации по изготовлению зонта для тандыра:

  • Обработка металлических углов. На них обычно находится заводская смазка, которая не позволит обеспечить надежную фиксацию. Для этого возьмите влажную тряпку и проработайте поверхность металла.
  • Сделайте разметку металла, опираясь на данные, указанные в чертеже. Этот чертеж обобщенный, формат может отличаться от того, который необходим вам. Продумайте конструкцию купола, подберите параметры. Перерисуйте чертеж на бумагу и перенесите свои замеры.
  • Материал разрезается болгаркой. Не забывайте перед работой надевать защитные очки. Резка осуществляется на разные элементы, которые в последующем будут крепиться между собой по указанной схеме. При выборе размера соединителей с трубой нужно учитывать ее сечение и диаметр.
  • Собирать все элементы вытяжки нужно последовательно, максимально аккуратно, симметрично и точно. На этом этапе вам понадобится сварочный аппарат.

На схеме обозначены согнутые элементы металла. Как выполнить эту работу аккуратно:

  1. зафиксируйте лист металла так, чтобы он не перемещался – можно выложить горизонтально и поставить на лист тяжелый предмет;
  2. задайте опору, по которой будете осуществлять сгиб;
  3. с помощью молотка согните лист, равномерно ударяя по всему периметру листа.
Читайте также:  Карта Иркутска подробная - улицы, номера домов, районы

Перед началом проведения работ ознакомьтесь с принципами работы со сварочным аппаратом, если ранее вы не имели опыта использования этого устройства.

Установка и подключение

Вытяжка для тандыра в помещении устанавливается в зависимости от типа крепления. Это может быть островной или навесной тип. Сначала готовая вытяжка закрепляется фиксаторами к трубе, с другой стороны труба закрепляется к вытяжному каналу стены. В зависимости от используемых материалов при изготовлении труб и конструкции их крепления зонт может быть установлен на временную возвышенность, пока полное крепление не будет обеспечено.

Важный принцип выполняемой работы – обеспечение свободного движения воздуха. Для проверки готовой установленной конструкции можно зажечь спичку или зажигалку, поднести ее к трубе. Если огонек будет колыхаться, установка работает, если нет, нужно проверить правильность крепления.

При установке и подключении не должно быть зазоров и повреждений в элементах системы (все они заполняются герметиком).

Интересный вариант реализации установки вытяжки можно посмотреть на этом видео:

Вывод

Выбрать готовую вытяжку несложно – главное, остановиться на прочной надежной стали, возможно оцинкованной или покрытой медным слоем. Конструкция зонта для тандыра напоминает обычную кухонную вытяжку, которая может устанавливаться как в полностью закрытом помещении, так и на улице (например, в беседке, прилегающей к дому).

При выборе вытяжки обратите внимание на ее размеры, особенности конструкции, соответствие сечению имеющейся вытяжной трубы.

Как сделать вытяжку для газового котла в частном доме

Вытяжка для газового котла в частном доме выполняет две основные функции:

  1. Она необходима для эффективного функционирования оборудования;
  2. Процесс горения, происходящий в нём, невозможен без регулярного поступления кислорода.

Вытяжка для газового котла в частном доме

Во-вторых, проветривание обеспечивает безопасность живущих в доме людей. Циркуляция воздушных потоков предотвращает накапливание влаги, что, в свою очередь, не позволяет появиться плесени и опасных для здоровья грибков. В случае непредвиденных ситуаций вентилирование защищает от интоксикации угарным газом, возгораний и взрывов. В этой статье рассмотрим, из каких компонентов складывается вытяжная система для газового оборудования и как установить её самостоятельно в своём доме.

Требования к помещению, где располагается газовый котёл

Котлы малой мощности (до 30 кВт) могут быть размещены на кухне в том случае, если она соответствует ряду требований:

  • площадь кухни составляет не менее 15 м 2 ;
  • потолок располагается на высоте 2,2 м и выше;
  • достаточное остекление (совокупная площадь окон) — не менее 3 см 2 на м 3 кухни;
  • окна снабжены фрамугами и форточками;
  • между газовым устройством и стеной есть расстояние 10 см;
  • стены отделаны огнестойким материалом;
  • обеспечен приток воздуха через щели, например, внизу двери.

Чтобы мощные приборы (от 30 кВт) служили долго и были при этом безопасными, специалисты настоятельно рекомендуют оборудовать отдельное помещение – котельную. Конечно, не любая комната в доме подойдёт для таких целей. Её объём должен составлять не менее 13,5 м 3 для устройств мощностью 30-60 кВт и не менее 15 м 3 для 60 кВт.

Как подобрать материал для вытяжки?

В этих целях может использоваться кирпич, оцинкованная и нержавеющая сталь и керамика. Рассмотрим подробнее каждый из них, а также изучим, какие ещё варианты предлагает рынок и инженерия.

Вытяжка из кирпичной кладки

Хотя кирпич и используется строителями при обустройстве вентиляции, его свойства не позволяют сэкономить на других материалах. Во-первых, кирпичная кладка недолговечна. Наиболее комфортными для неё являются условия постоянного контакта с горячими газами. В противном случае образуется конденсат, который приводит к её быстрому разрушению. Во-вторых, кирпичный дымоход трудоёмок в установке, имеет сложную конструкцию и неоправданно высокую стоимость. Поэтому если перед вами стоит задача обустройства дымохода для газового котла, лучше обратить внимание на другие варианты. Из кирпича в данной ситуации складывают шахту. Этот же вариант можно выбрать, если по каким-то причинам отопление дома газом сейчас невозможно, но в будущем планируется использовать именно его.

Если кирпичная кладка выбрана в качестве материала для шахты, то сам дымоотвод собирают из одноконтурных оцинкованных труб. Толщина их стенок подбирается с учётом температуры выходных газов.

Составные части дымохода внутри кирпичной шахты

Стальная вытяжка

В рассматриваемой ситуации очень удобны стальные трубы. Они просты в установке, если сравнивать их, например, с кирпичной кладкой. Толщину стенок выбирают в зависимости от нагрева. Газовые котлы вырабатывают достаточно горячий отходящий газ, порядка 400-450˚С, поэтому стенки в толщину должны составлять 0,5-0,6 мм. Однако подводные камни есть и здесь. Конечно, сталь устойчива к негативному воздействию конденсата. Но в среднем её износостойкость значительно ниже, чем, например, износостойкость керамических изделий. Кроме того, тонкостенные трубы быстро прогорают, если использовать их с твердотопливными устройствами, поэтому такой вариант не оптимален в случае использования разных типов нагревательных элементов в разный период времени. Сталь выбирают:

  • при реконструкции;
  • если не предусмотрено место для керамической вытяжки.

Так как стальные вентиляционные каналы зачастую портят экстерьер частного дома, их закрывают кирпичной кладкой или другими отделочными материалами.

Стальные трубы выпускают на рынок в двух вариациях — одноконтурными и двухконтурными. Второй вариант на жаргоне называют «сэндвич». Он состоит из двух труб, вложенных одна в другую, зазор между которыми заполнен огнеупорной базальтовой ватой. Толщина внутренней трубы определяется температурой выходных газов (напомним, что эта величина составляет 0,5-0,6 мм для рассматриваемых в статье устройств).

Устройство стального двухконтурного дымохода

«Сэндвичи» считают более экономичными среди всех стальных вариантов вытяжки. Такой вывод напрашивается сам, если взять в расчёт хорошую теплоизоляцию, повышающую коэффициент полезного действия отопительного прибора.

Двухконтурные стальные дымоходы делают из нержавеющей и оцинкованной стали. Оба металла комбинируются в «сэндвичах», так как использовать только нержавейку экономически нецелесообразно. Разница между оцинкованной и нержавеющей сталью заключается в более высокой стойкости последней к конденсату, что негативно сказывается на её цене. В остальном свойства этих двух материалов не уступают друг другу.

Критически важно, чтобы внутренняя часть двухконтурной конструкции была сделана именно из нержавейки, материал внешней части особой роли не играет. Это обусловлено свойствами цинка. Его нагрев выше, чем на 419,5°С, опасен. В этой ситуации металл окисляется, дальнейшая химическая реакция приводит к выделению ядовитых паров. Всё становится ещё хуже при повышенной влажности, которой не избежать при вводе в эксплуатацию газового котла. Поэтому при покупке сэндвич-конструкции обратите на это внимание.

В принципе, двухконтурный дымоход можно сделать самостоятельно, не имея при этом особых навыков. Для этого трубу из нержавейки заверните в огнеупорный теплоизоляционный материал. При выборе последнего можно обратить внимание на базальтовое волокно, керамзит или полиуретан. Затем всё вместе поместите в оцинкованную трубу большего диаметра.

Схема монтажа стальной вытяжки

Особенности установки вентиляционного столба из стали:

  • Сегменты собираются методом «труба в трубу» по порядку, начиная с нижнего;
  • Для удобства последующей чистки столба предусмотрите достаточное количество ревизионных колодцев;
  • Для устойчивости стеновые кронштейны крепятся приблизительно с шагом в 150 см;
  • При проектировке обратите внимание на горизонтальные сегменты — они не могут быть длиной более 1 метра, если не предусмотрена принудительная тяга.

Вентиляционный канал из нержавеющей стали

Керамическая вытяжка

Этот вид вытяжки наиболее универсален, поэтому является идеальным вариантом, если планируется переход с газового топлива или на него. Они удобны в чистке, устойчивы к загрязнениям, за счёт высокой газоплотности и к агрессивным химическим соединениям, поэтому можно не волноваться за попадание ядовитых веществ в жилые комнаты. И, конечно, керамика долговечна.

Но есть и минусы. Керамические трубы обладают высокой впитываемостью влаги. Если вы остановили свой выбор на них, придётся обеспечить хорошую внешнюю вентиляцию и снабдить конструкцию конденсатоотводчиками, иначе вложенные силы и средства не оправдают себя.

Читайте также:  УАЗ-Гусар - все про оружие человечества

В дымоходах керамика в одиночку не используется. Чтобы максимально использовать её положительные свойства, она комбинируется с минватой и камнем. Проще говоря, керамическая труба заворачивается в изоляционный материал, а затем помещается в керамзитобетонную оболочку.

Структура керамического дымохода

Конструкция керамической вытяжки

Структура коаксиальной вентиляции

При проектировке вентиляции для газовых котлов обратите внимание на компактную конструкцию «труба в трубе», или, иначе — коаксиальный дымоход.

Принцип работы коаксиальной вентиляционной системы

Составные части коаксиального дымохода

Коаксиальные системы, в силу своих особенностей, подходят для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания (коим и является газовый котёл). Кислород, необходимый для горения, попадает по внешней трубе, а отходящие газы удаляются по внутренней. Такая конструкция имеет свои преимущества:

  • безопасность (отходящие газы охлаждаются холодным воздухом, циркулирующим во внешней трубе);
  • поступающий воздух нагревается и повышает КПД котла;
  • высокий КПД означает, что коаксиальная конструкция экологичнее других;
  • можно использовать с прибором на кухне (располагается снаружи помещения и не влияет на комфорт в нём).

Особенности монтажа коаксиального дымохода

  • нельзя использовать горизонтальный коаксиальный дымоход, если не планируется установка принудительной тяги;
  • постарайтесь обойтись не более, чем двумя коленами;
  • если котлов несколько, формируйте для каждого отдельный дымоход, совмещение нежелательно.

Видео — устройство и монтаж дымохода и вытяжки для газового котла

Естественное и принудительное проветривание котельной

По способу обновления воздушного пространства выделяют естественную и искусственную (или принудительную) вентиляцию.

Естественная вентиляция функционирует без использования вентиляторов, её эффективность обусловлена исключительно естественной тягой, а, следовательно, погодными условиями. На силу тяги влияют два аспекта: высота вытяжного столба и разница температур между помещением и улицей. При этом температура воздуха на улице обязательно должна быть ниже той, что в помещении. Если это условие не соблюдается, возникает обратная тяга и проветривание котельной не обеспечивается.

Принудительное проветривание предусматривает установку дополнительных вытяжных вентиляторов.

Обычно эти виды комбинируются в одну вытяжную систему котельной. При её расчёте важно учесть, что вытягиваемый на улицу воздух по объёму должен быть равен нагнетаемому в помещение. Чтобы обеспечить выполнение этого условия, устанавливают обратные клапаны.

Расчёт системы вентиляции

По строительным стандартам всё воздушное пространство котельной должно заменяться новым каждые 20 минут. Чтобы обеспечить соответствующий воздушный круговорот, придётся вооружиться калькулятором и формулами.

Если потолки располагаются на высоте 6 метров, то без особых приспособлений воздух в помещении обновляется трижды в час. Шестиметровые потолки — роскошь для частного дома. Снижение потолков компенсируют при расчётах в следующей пропорции — на каждый метр ниже воздухообмен увеличивается на 25%.

Предположим, есть котельная размерами: длина — 3 м, ширина — 4 м, высота – 3,5 м. Чтобы решить эту задачу, необходимо совершить ряд действий.

Шаг 1. Узнаем величину объёма воздушного пространства. Используем формулу v = b * l * h, где b — ширина, l — длина, h — высота потолка. В нашем примере объём составит 3 м * 4 м * 3,5 м = 42 м 3 .

Шаг 2. Сделаем поправку на низкий потолок по формуле: k = (6 — h) * 0,25 + 3, где h – высота помещения. В нашей котельной поправка получилась: (6 м – 3,5 м) * 0,25 + 3 ≈ 3,6.

Шаг 3. Рассчитаем обеспечиваемый естественной вентиляцией воздухообмен. Формула: V = k * v, где v – объём воздуха в помещении, k – поправка на снижение высоты потолка. У нас получился объём, равный 151,2 м 3 (3,6 * 42 м 3 = 151,2 м 3 ).

Шаг 4. Осталось получить величину площади поперечного сечения вытяжной трубы: S = V / (w * t), где V – рассчитанный выше воздухообмен, w — скорость воздушных потоков (в данных расчётах принимается за 1 м/с) и t – время в секундах. Получаем: 151,2 м 3 / (1 м/с * 3600 с) = 0, 042 м 2 = 4,2 см 2 .

Размеры канала зависят и от площади внутренней поверхности котла. Это число указывает производитель в технической документации устройства. Если это число не указано, рассчитайте его самостоятельно с опорой на объём прибора. Затем сравните величину площади с радиусом сечения согласно неравенству:

R – внутренний радиус сечения дымоходной трубы,

S – площадь внутренней поверхности котла.

Если по каким-то причинам такой расчёт затруднителен, можно воспользоваться таблицей.

Мощность котла, кВт Диаметр трубы дымохода, мм
24 120
30 130
40 170
60 190
80 220

Последний этап расчёта — это высота флюгарки относительно конька крыши. Необходимость этого обусловлена созданием ветром дополнительной тяги, что увеличивает экономичность всей вытяжной конструкции. На этом этапе руководствуются следующими принципами:

  • высота флюгарки над плоской крышей, либо на расстоянии до 1,5 метра от её конька, должна составлять не менее 0,5 метра;
  • на расстоянии от 1,5 до 3 метров – не ниже конька крыши;
  • на расстоянии более 3 метров – не ниже условной линии, проведённой из конька крыши под углом 10˚;
  • флюгарка должна быть на 0,5 метра выше здания, которое пристроено к отапливаемому помещению;
  • если кровля сделана из горючих материалов, дымоход необходимо поднять на 1-1,5 метра над коньком крыши.

Расчёт высоты дымохода относительно крыши

Монтаж естественной вентиляции

Варианты размещения вентиляционной системы

Конструкция дымохода в зависимости от расположения

Естественная вентиляция в котельной обеспечивается путём установки приточного и вытяжного каналов.

Для установки приточного канала нужно:

  1. Подобрать кусок пластиковой трубы, подходящую по размеру решётку и обратный клапан. Диаметр первой подбирается с учётом мощности котла. Если мощность менее 30 кВт, достаточно 15 см. Выше мощность – больше диаметр.
  2. Чтобы воздух проходил непосредственно в топку, сквозное отверстие на улицу пробивают рядом с отопительным прибором и не выше его рабочей зоны. Затем в отверстие ставится патрубок, зазоры внутри заполняются раствором или монтажной пеной.
  3. Снаружи отверстие закрывается мелкой решёткой для защиты от грязи и животных. Изнутри необходимо поставить обратный клапан для предотвращения обратной тяги на улицу.

Вытяжной канал выводится наружу через отверстие над котлом вверху помещения. Обычно она тоже снабжается обратным клапаном, предотвращающим попадание воздуха с улицы. Дымоход также можно оснастить защитным козырьком от дождя или флюгаркой, конденсатоотводчиками и ревизионными окошками для чистки.

Схема конструкции вентиляционной системы

Искусственная вентиляция

Дополнительная тяга в вытяжной системе создаётся с помощью вентиляторов. Их мощность и число зависит от нагрузки воздуха на канал и объёма помещения.

  • мощность берётся из расчёта: максимальная нагрузка плюс запас 25-30%:

max * 1,25, где max – максимальная нагрузка;

  • число устройств подбирают соразмерно с необходимым для прокачки объёмом воздуха (объём помещения увеличить в три раза):

(h + b + l) * 3, где h – высота потолка, b – ширина, l — длина;

  • учитываются длина дымохода, его геометрия и количество изгибов.

Вентилятор защищают установочным коробом. Этот короб делают из негорючих и нержавеющих материалов. Обычно используют медные или алюминиевые сплавы.

Конструирование искусственной вентиляции аналогично монтажу естественной. После установки приточной трубы производится установка канального вентилятора. Следом строители прокладывают проводку для питания двигателя, установить датчики, шумопоглотитель и фильтр. Так же, как и при монтаже естественной вентиляции, на обоих концах трубы крепятся решётки. Аналогично устанавливается прибор для вытяжной трубы, с тем лишь учётом, что воздух вытягивается, а не нагнетается.

Искусственная вентиляция требует постоянных затрат на электроэнергию. Иногда при строительстве экономят, устанавливая вентилятор только на вытяжку или только на приток воздуха. Однако более эффективная циркуляция обеспечивается использованием и того, и другого.

Автоматическая система вентилирования позволяет выключать вентиляторы вместе с остановкой работы котла и включать их вместе с запуском.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector