Стенд развал-схождения – реально ли собрать своими руками видео; АвтоНоватор

Развал-схождение колёс самому дома — дедовский способ от бывалого водителя

Таким простым дедовским способом старый водитель делает развал-схождение колёс на своём автомобиле уже на протяжении 8-9-ти лет.

И говорит, что нет никакой разницы между сходом-развалом, сделанным на специальном станке в СТО и, если бы он делал его сам.

Теперь СТО останутся без «заработанного хлеба», потому что научили делать развал-схождение в домашних условиях самостоятельно. Старый водитель поделился опытом.

Почему решил делать развал-схождение колёс на авто самостоятельно?

Тем более если и автомобиль совсем не новый — уже повидавший замену наконечников, рулевой рейки, сайлентблоков, амортизаторов и другое.

На СТО на развал-схождение приходилось кататься не единожды — приходилось подбирать время и находить деньги на ремонт и на сам сход-развал.

Но когда ему показали, как можно самостоятельно простым способом делать развал-схождение, он поначалу боялся, что сделает что-нибудь не так. Всё-таки для самодельного развал-схождения нужно всего-то строительный уровень и одна приспособа в виде прямой ровной палки.

На тот момент резина уже «прошла» 3 года. Но старый мастер объяснил ему, что, во-первых, не нужно выставлять идеально в «0» — пару миллиметров допустимо, да и наши дороги не совсем уж гладкие.

Износ колёс конечно будет, если сход-развал нарушен или выполнен неправильно. А также из-за выхода из строя какой-нибудь запчасти, влияющей на это, к примеру рулевая рейка, сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники.

Бывалый водитель говорит, что это не обязательно руководство к действию — каждый решает сам, как и где ему ремонтировать авто.

Но одно он знает точно, что результат есть и уже как 8 лет резина нормальная без износа, а это показатель правильности развал-схождения в первую очередь и руль в «0» — хоть бросай на трассе.

Развал-схождения колёс в домашних условиях своими руками

Проверку углов советую делать 2 раза в год при смене сезона, когда меняете резину с летней на зимнюю и наоборот. За это время машина могла побывать в различных ситуациях и углы изменились.

С помощью палки и уровня проверяем развал, прислонив их к диску (место на диске должно быть ровным — можно прислонить в нескольких местах) и, если нужно снимаем колесо и регулируем с помощью 2-ух болтов на 19 крепления амортизатора к поворотному кулаку.

Схождение производится с помощью специальной приспособы в виде трубы выгнутой в дугу. На одном конце вставлена палочка, которая нужна для измерения схода. На колёсах с внутренней стороны мелом делаем засечки справа и слева на каждом колесе (выполнять сход лучше в яме).

На переднеприводном развал-схождение должны быть отрицательными, а на заднеприводном наоборот – положительными.

Смотрим (водитель всё толково объяснил, так что советую к просмотру):

А уж решать применять или нет на практике — дело каждого. Но экономия бюджета и времени видится «на лицо»!

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Приспособления для измерения развала и схождения.

Человеку приехавшему на СТО, операции по настройке развала и схождения, которые с непроницаемым видом проделывает мастер, кажутся шаманским ритуалом. Но оказывается их можно проделать в обычном гараже, при помощи приспособлений, которые я опишу, а так же как их изготовить. Но сначала немного разберёмся для чего нужны развал и схождение.

Как известно, передние колёса автомобиля установлены не параллельно направлению движения машины, а повёрнуты на какой то угол, а точнее два: угол развала и угол схождения. Если плоскости, в которых лежат колёса, сходятся перед автомобилем(см рисунок слева)угол схождения считается положительным. Развал же принято считать положительным, когда эти плоскости сходятся под машиной (см. рисунок справа).

Для чего нужны эти углы? В первую очередь, чтобы обеспечить равномерный износ шин. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о процессах, возникающих при качении автомобильного колеса, и влиянии на них углов схождения и развала. Поэтому постараюсь изложить лишь некоторые соображения, не претендуя на полноту освещения вопроса.

Схождение компенсирует деформацию упругих элементов подвески — пружин или рессор в процессе движения автомобиля, и заставляет колесо принимать положение, в котором коэффициент трения качения наименьший. Величина и угол схождения зависят от конструкции подвески, типа рулевого управления и привода, и на разных автомобилях они разные. Например на многих переднеприводных автомобилях схождение колёс отрицательное. Схождение также обеспечивает дополнительную стабилизацию прямолинейного движения автомобиля. Развал же устанавливают в помощь схождению, чтобы обеспечить наименьшее сопротивление качению, а так же для разгрузки внутреннего подшипника ступицы (на старых моделях).

О том, что регулировка колёс нарушена, может почувствовать по поведению машины только очень опытный водитель, да и то при очень большом отклонении. Обычно мы смотрим на протектор шин, он может не мало рассказать о том, правильно ли установлены колёса. Неправильное их положение вызывает неравномерный по ширине покрышки износ, по характеру которого можно определить какой собственно угол нарушен. Существуют два основных типа неравномерного износа покрышек(подробнее об этом ещё можно почитать здесь), так называемые пила и ступеньки (см. рисунок 4 и 3). Пила на наружной стороне колеса — это из-за чрезмерного положительного схождения, а на внутренней стороне покрышки — отрицательного угла. Ступеньки на внутренней стороне покрышки указывают на отрицательный развал, а чрезмерный положительный развал довольно редкое явление и он может возникнуть только лишь при неумелой регулировке.

Читайте также:  Чем правильно нарезать резьбу на металлической трубе

Если ваши опасения подтвердились и состояние покрышек говорит о неправильной установке колёс, то не торопитесь брать в руки приспособления и регулировать развал и схождение. Зделанная вами работа может и не дать положительных результатов. Это бывает если изношены подшипники ступиц колёс, шаровые опоры подвески, сайлент-блоки, шаровые шарниры рулевых тяг, а так же если сильно деформированы ободы колёс. В первых трёх случаях попытки установить требуемые значения углов обречены на неудачу из-за люфтов в подвеске. Но эти три неисправности можно легко определить, покачивая колесо, вывешенное на домкрате, а вот изношенные или потрескавшиеся сайлент-блоки определяются визуальным осмотром.

Что касается колёс, то если они неровные («квадратные») то покрышка деформируется, неравномерно изнашивается и может иметь такие отклонения от правильной формы, что любые замеры будут неточны. К тому же «квадратные колёса» не поддаются балансировке, и их дисбаланс довольно быстро угробит не только покрышки, но и подшипники ступиц.

Поэтому советую приступать к измерению и регулировке не раньше, чем замените изношенные и деформированные детали описанные выше, которые влияют на установку колёс.

Начнём с измерения развала и для этого вам понадобятся кое-какие приспособления. Ими могут быть отвес, уровень или строительный угольник, ну и линейка. Отвес — наименее точный и неудобный в работе прибор из перечисленных, так как мешают толщина самого отвеса и его колебания. Уровень, особенно металлический, которым можно измерять не только горизонтальный, но и вертикальный уклон, в сочетании с большим угольником может дать нормальную точность до 15 минут. Очень удобен угольник, объединённый с уровнем. Угольник прикладывают к боковинам покрышки по центру колеса, и развал определяют по шкале, нанесённой на стекло уровня (см. рисунок 5). Отклонения регулируем регулировочными шайбами в подвеске или эксцентриковым болтом на подвеске как у ВАЗ2108 (см. статью подвеска), и точное значение установки угла находим в мануале автомобиля, так как это значение у разных моделей разное.

Немного сложнее обстоит дело с контролем схождения и рекомендованных методов здесь два. В первом случае измеряют разность расстояний между передними и задними частями колёс, и для этого необходима специальная линейка. Её можно сделать из рейки и штангенциркуля, и лучше цифрового (см. рисунок 6). Есть и другой вариант, но он требует смотровой ямы или эстакады. Для вашего автомобиля, на котором схождение уже установлено, изготовьте планку, сечением примерно 30х30 мм и длинной, точно соответствующей расстоянию между внутренними поверхностями шин в передней их части (для машин с отрицательным схождением планку вырезаем соответственно расстоянию внутренних поверхностей шин в задней их части). Если нужно проверить, не изменилась ли их регулировка, вставляем планку между задними частями шин. Схождение равно величине зазора, который легко измерить при помощи стопки монет (монетки берём толщиной 1 мм). Значение схождения регулируем подкручиванием шаровых шарниров рулевых тяг, и точное значение находим в мануале конкретной модели автомобиля. Такие приспособления не займут много места в гараже. Эти способы не самые удобные, так как замеры приходится проводить минимум дважды — до коррекции угла и после.

Предлагаю изготовить универсальный угломер (и для развала и для схождения), который работает по простому принципу и очень удобен. Как им работать объясню на примере обычных жигулей шестёрки. Расстояние между центрами следа шин на земле у этого автомобиля равно 1365 мм. Если через эти точки провести вперёд по ходу движения автомобиля две параллельные линии, то они могли бы стать ориентиром для последующих регулировок. Однако осуществить это невозможно, так как выступающие части боковых поверхностей кузова автомобиля станут помехой. Следовательно, необходимо эти параллельные линии провести на некотором удалении от автомобиля. Осуществить это возможно при помощи угломера который я опишу, и который можно изготовить своими руками, обладая несложными и распространёнными инструментами.

Основой угломера (нужно изготовить два одинаковых) является рейка из древесины твёрдых пород дерева, но я предпочитаю вариант из металла, и на фото показаны два варианта. Длина рейки от 450 до 500 мм, а если у вас джип или автомобиль с тюнингованными колёсами большего диаметра, то и размеры угломера естественно делаем больше. На фото слева изображена деревянная рейка длинной 500 мм, толщиной 30 мм и шириной 70 мм. На фото справа показан угломер из квадратной трубы размером 25х25 мм и длиной 450 мм. На равном расстоянии от концов рейки сверлятся отверстия под шпильки диаметром 6 или 8 мм. Расстояние между их центрами соответствует диаметру диска колеса 360 мм (делаем под диаметр своего колеса, а можно сделать несколько отверстий под разные колёса). В эти отверстия вставляем шпильки упоров, а к шпилькам привариваем упоры 3 (см. фото) изготовленные из листового металла толщиной 4 мм, и их длина 120 мм и высота 50 мм. При установке угломера на колесо автомобиля, упоры должны вплотную огибать кромку обода колеса и касаться поверхности покрышки. Кромки упоров в месте соприкосновения с покрышкой срезаны под углом в 45 градусов.

Читайте также:  Карта водителя для тахографа – что это такое

Основание угломера специальными шпильками М8 с зацепами (крючками) на конце притягивается к диску колеса, и давление в шинах должно быть нормальным. Используя упругость шин, притягиваем угломер то одной шпилькой, то другой, пока планка угломера не окажется параллельной ободу колеса, а параллельность проверяем линейкой или штангенциркулем. На одном из концов планки прикреплена катушка с леской, толщиной 0,3 — 0,5 мм и длиной около двух метров с отвесом на конце массой 20 — 30 грамм. На другом конце планки закреплена в прорези подвижная миллиметровая линейка длиной 80 — 100 мм, которая зажимается винтом. На планке, вершиной строго по её центру, закреплена дуга из листового металла, толщиной 2 — 4 мм, шириной 25 мм на фото справа и шириной 70 мм на фото слева. На деревянной планке дугу можно закрепить с помощью саморезов, а на металлической планке с помощью электросварки.

Изготовив угломер, на подвижной линейке отмечаем например маркером ориентировочную метку, которая должна быть по высоте равна высоте дуги. Теперь леска, натянутая отвесом по поверхности дуги и метке на линейке — параллельна плоскости планки, а значит и параллельна плоскости колеса. Во время регулировки колёс, машина должна располагаться на ровной горизонтальной поверхности и необходимо обеспечить доступ к передней нижней части автомобиля (например яма в гараже). С помощью домкрата поочерёдно приподнимаем колёса и устанавливаем угломеры перпендикулярно земле, а линейка со шкалой должна быть внизу колеса. Леска при установке должна слегка касаться поверхности линейки со шкалой. После этого колёса опускаем на землю и руководствуясь рекомендациями завода изготовителя машины (смотрим в мануале), устанавливаем размеры развала.

При регулировке угла схождения колёс, угломеры естественно закрепляем в горизонтальном положении и это можно достичь не снимая угломера с колеса, а всего лишь приподнять колесо домкратом и развернуть на 90 градусов. Линейка со шкалой должна оказаться спереди по ходу движения автомобиля. Далее на расстоянии 1,5 — 2 метра от передней части автомобиля на уровне планок угломеров устанавливаем (можно на подставках или ящиках) рейку или трубку толщиной 20 — 25 мм и длиной 1,5 — 1,6 метров (естественно на Хаммере или грузовике больше). Затем из катушек угломеров вытягиваем лески (лески выставляем параллельно планкам, как описано выше) с отвесами, которые огибая рейку образуют ориентировочные линии, с помощью которых можно производить регулировку в соответствии с данными конкретного автомобиля.

Такие угломеры очень надёжны и точны, никогда не заглючат, даже при минусовой температуре, в отличие от современных электронных, и их можно сделать своими руками буквально за день. Кстати, о том как сделать простейший лазерный угломер, который тоже никогда не заглючит и очень точен, советую почитать вот в этой статье. Успехов всем!

Регулировка развала и схождения своими руками

Регулировка развала и схождения самостоятельно довольно простая задача. И не обязательно прибегать к услугам СТО. В пользу самостоятельной регулировки развала и схождения говорит то, что на СТО могут сделать это не качественно. И вы узнаете об этом только после того как сотрутся ваши шины.

Когда надо делать развал схождение.

Часто автолюбители задаются вопросом: как часто надо делать развал и схождение автомобиля?
Процедура эта довольно важная поскольку не отрегулированные развал и схождение чревато опасными последствиями: или можно попасть в аварию, если машина плохо управляема, или изотрутся покрышки.

Развал и схождении надо делать всегда как только:

  1. если ваш автомобиль пробежал по дорогам 15 тысяч километров или прошёл год.
  2. если погнулся обод колеса при попадании на голдобины или выбоины на плохой дороге;
  3. если вы провели ремонт подвески.
  4. если вы чувствуете плохую управляемость своего авто!
  5. если при езде машину уводит в сторону.
  6. если у вас происходит сильный износ покрышек.
  7. если слышен свист и визг колёс при повороте на скорости.

О регулировке развала и схождения своими руками

Развал и схождение лучше проводить в гараже при наличии смотровой ямы или на подъёмнике. Перед тем как приступать к регулировке развала и схождения всего автомобиля самостоятельно необходимо проверить состояние подвески и рулевого управления. Если что то неисправно, то регулировку делать бессмысленно.
Перед тем как приступать к регулировке нужно выровнять давление а шинах. Обеспечить нагрузку автомобиля около 320 кг. Нагрузка должна быть распределена равномерно. Например, можно имитировать присутствие четверых человек в салоне автомобиля и дополнительный груз весом 50 кг в багажнике авто. Ещё залить полный бак бензина. Снять с дисков декоративные колпаки.

Читайте также:  Фонят колонки на компьютере что делать и как исправить

Регулировка развала колёс автомобиля:

  1. Для начала надо поставить машину на ровной, горизонтальной поверхности. Это можно проверить с помощью уровня.
  2. Повернуть колёса прямо параллельно оси симметрии машины.
  3. На ободе колеса поставьте вертикальные метки мелом или фламастером сверху и снизу.
  4. Затем сделайте отвес с помощью верёвки и груза. Приложите его к крылу авто напротив меток и измерьте расстояние от шнурка до обода линейкой или штангенциркулем. От верхней метки, а потом от нижней. Разница не должна превышать 3 мм. Если автомобиль переднеприводный, то разница не должна превышать 1 мм.
  5. После этого подвиньте машину так чтобы метки повернулись на 90 градусов. Сделайте снова две вертикальные метки на ободе и измерьте расстояние от обода до верёвки.
  6. Всё это надо проделать и на втором колесе.


Потом нужно развернуть машину на 180 градусов и проделать те же самые измерения.

Развал на жигулях регулируется так:

Снимаете колесо и ослабляете 2 болта зажимающие стойку амортизатора к поворотному кулаку, снабжённому эксцентриком. Если кулак с эксцентриком вращать, то угол развала будет меняться. Лучше перед поворотом кулака отметить его первоначальное положение. После нужного изменения угла развала колеса гайки крепления затягиваете обратно.

Регулировка схождения колёс автомобиля жигули с задним приводом

Делать регулировку схождения передних колёс нужно на яме или на эстакаде. Потому что удобнее регулировать длину тяги. У автомобиля с задним приводом колёс схождение должно быть положительным.

Для регулировки схождения колёс автомобиля на жигулях нужно несколько не хитрых приспособлений!

Во первых нужно сделать так, чтобы передние колёса могли легко поворачиваться при регулировке. Для этого делаем такое приспособление. Берём 4 жестяные пластины примерно 20 на 20 см. Смазываем их салидолом или чем угодно жирным, чтобы они могли скользить относительно друг друга. Складываем 2 пластины по две и подкладываем под передние колёса.

Во вторых выровнять рулём колёса строго параллельно оси автомобиля. Закрепить руль, чтобы он не вращался палкой. Для этого упираем палку в пол или в дверь и жёстко приматываем её к рулю. Руль должен быть зафиксирован и не мог вращаться.

В третьих берём длинную верёвку и привязываем к ней с одной стороны крючок и с другой коротенькую резинку и к резинке крючок. Резинка нужна для того чтобы натянуть верёвку. Крючком зацепляемся к ободу заднего колеса и протягиваем верёвку строго по центру заднего колеса и через центр переднего колеса. Крючок с резинкой можно зацепить на переднем противоположном колесе или ещё где то. Главное чтобы верёвка проходила по центру регулируемого колеса и прижималась спереди и сзади к шине.

Дальше подкладываем под верёвку брусок толщиной 22 мм. между верёвкой и передней частью шины заднего колеса. Это делается потому что ширина между задними колёсами жигулей всех моделей с задним приводом колёс уже на 44 мм. чем между передними. Поэтому чтобы верёвка натягивалась строго параллельно продольной оси кузова автомобиля подкладываем брусок 22 мм. толщиной. Затем к бруску в 22 мм подкладываем ещё брусок в 6 мм. Теперь необходимо посмотреть как ведет себя верёвка у задней части переднего колеса. Для правильной регулировки нужно чтобы верёвка была не сильно прижата к колесу и не было зазора между верёвкой и шиной колеса.

Теперь переходим к регулировке схождения. Регулировка угла схождения на всех автомобилях сводится к тому, что при уменьшении схождения рулевые тяги необходимо удлинить, а при увеличении длину тяги необходимо укоротить. Подкручивая длину тяги смотрим чтобы верёвка только касалась шины задней части переднего колеса.
После этого переходим ко второму колесу и повторяем все действия с ним.

Регулировка схождения колёс для автомобиля жигули с передним приводом

Для автомобиля с передним приводом колёс схождение должно быть отрицательным. Для того чтобы выставить отрицательное схождение нужно так же натянуть верёвку подложить брусок толщиной 15 мм., так как разница между расстоянием передних и задних колёс у этих моделей жигулей 30 мм. Верёвка должна касаться только передней части переднего колеса. У задняя часть переднего колеса должна находится на расстоянии от верёвки на 6 мм.

Делаем такую регулировку и с другой стороны.

Теперь нужно проверить результат регулировки. В этом видео показано как это сделать. Рекомендую посмотреть для наглядности.

И посмотрите наглядное видео:

На этом регулировка схождения колёс автомобиля жигули заканчивается.

Таким методом можно отрегулировать схождение на любом автомобиле. Только чтобы верёвка натягивалась строго параллельно продольной оси кузова автомобиля нужно знать разницу расстояний между передними и задними колёсами вашего автомобиля.

Такая регулировка не идеально точная как можно было бы сделать на СТО при высокоточном компьютерном оборудовании. Но по моему высокая точность для этого не нужна.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector