Замена сцепления калина без снятия коробки

Замена сцепления на Lada Kalina своими руками инструкции, фото и видео 1

Лада Калина – надежная машина, которая хорошо зарекомендовала себя на отечественных дорогах. В каждом поколении производители исправляли недостатки и вносили какие-то новшества. При эксплуатации автомобиля изнашиваются некоторые узлы, которые требуют ремонта или замены. Например, с течением времени необходимо менять сцепление. Замена сцепления на Калине своими руками — процедура довольно трудоемкая, но вполне может быть выполнена в домашних условиях. В статье подробно описан весть процесс, а также прилагается видео.

Инструкция по замене

С помощью сцепления передается крутящий момент от трансмиссии двигателю. Осуществляется передача благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает старт авто, переключение передач и торможение. Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.

Какое сцепление выбрать?

Существует несколько видов сцепления, отличающиеся:

  • принципом работы: электрические, механические и комбинированные;
  • рабочей средой: воздушная и масляная ванна;
  • механизмом: замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
  • количеством дисков: одно-, двух- и многодисковые;
  • количеством пружин: с одной и несколькими;
  • двухпоточные.

Сцепление – сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Ладе Калине следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.

Сцепление Лады Калины

На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливают сцепления 190 и 200 мм. Определить диаметр можно по количеству болтов крепления стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм – 2. В комплект сцепления входит диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Наиболее популярными являются изделия марок: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.

При использовании привода от других моделей нужно обращать внимание на маховик, тип которого определяется по количеству шпилек стартера. В Ладе Калина их два, в ВАЗ 2108 — три. Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров.

Если в дороге произошли неприятности со сцеплением, то лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль другим транспортным средством, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Инструменты

Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно воспользоваться подъемником, эстакадой или смотровой ямой. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками нужно приготовить:

  • новый комплект;
  • набор инструментов;
  • подпорку для двигателя;
  • емкость для слива масла;
  • чистые тряпки.

Новый комплект сцепления

При демонтаже коробки передач нужно слить масло. Если работы проводятся самостоятельно, то слить нужно всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости из проводов, чтобы не побежало масло при их отсоединении.

Этапы

Для проведения замены своими руками автомобиль нужно поставить на эстакаду или обеспечить доступ к днищу машины другим способом. Замена сцепления на Лада Калина заключается в:

    Вначале работы проводятся сверху. Для этого следует открыть капот.

Моторный отсек Лады Калины

  • Далее снимается воздушный фильтр вместе с гофрой.
  • Следующий шаг – демонтаж аккумуляторной батареи. Отсоединяются клеммы и все провода, что идут к ней, а затем снимается сама батарея.
  • Далее отсоединяются провода от стартера.
  • На месте стыка коробки передач и силового агрегата следует убрать все провода и открутить болты крепления КПП к двигателю.
  • После верхних работ перемешаемся под автомобиль.
  • В первую очередь убирается защита с картера.
  • Затем нужно выдернуть провода с КПП и снять крепление троса.
  • Далее снимаются приводные валы и откручивается «краб», крепящийся к коробке.
  • Затем необходимо снять кардан переключения скоростей.
  • Далее снимают опору.
  • Перед снятием коробки следует подставить опору под двигатель.
  • Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.
  • Сначала надо выкрутить 6 болтов, с помощью которых кожух выжимного диска крепится к маховику. Чтобы исключить поворачивание маховика, его нужно удерживать отверткой. Болты следует ослаблять, не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.
  • Аккуратно снимая диски, нужно их осмотреть. На нажимном диске и маховике не должно быть трещин и царапин. Также нужно проверить насколько износились фрикционные накладки. При необходимости нужно поставить новые детали.

    Ведомый диск

  • Также нужно оценить состояние нажимной и диафрагменной пружин, они не должны иметь повреждений и потертостей. Если таковые имеются, их надо заменить. При дефектах на диафрагменной пружине меняется кожух с нажимным диском.
  • Далее следует проверить ход дисков, он должен быть плавным. Если есть заедания, необходимо определить причину и устранить ее.
  • Выполнив все замены, можно приступать к обратной сборке. При установке корзины следует отцентрировать диск внутри нее.

    Корзина

  • Устанавливается сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. При этом болты должны закручиваться равномерно по всему диаметру.
  • Далее монтируется коробка передач.
  • Затем к КПП нужно присоединить привод сцепления и установить тросик на прежнее место.
  • После установки следует отрегулировать привод и длину тросика. Нижний наконечник троса надо переместить вперед до упора. Расстояние между направляющим поводком и вилкой должно составлять 27 мм. Регулируется размером поводка.
  • Таким образом, замена сцепления на Лада Калина может быть выполнена своими руками без помощи мастеров из автосервиса.

    Видео «Замена сцепления на Лада Калина»

    В этом видео показан подробно процесс замены привода на Калине.

    avtoexperts.ru

    Одним из наиболее важных узлов автомобиля с механической трансмиссией является сцепление. Именно благодаря ему происходит кратковременное разъединение ведущего и ведомого дисков. Это позволяет произвести плавное начало движения транспортного средства, а также последующее переключение с одного передачи, на другую. Сам процесс отключения сцепления осуществляется выжимным подшипником (выжимной муфтой) – деталь смещает ведомый диск от ведущего.

    Качество и ресурс подшипника довольно велики и поломки узла сцепления связанные именно с выжимной муфтой случаются редко. И всё же, стоит помнить, что при изношенном подшипнике дальнейшее использование автомобиля станет невозможным. По этой причине при первых признаках неисправности следует позаботиться о замене детали.

    Виды и принцип действия

    Существует два основных вида выжимных подшипников:

    Механические муфты сейчас можно встретить только на автомобилях советского автопрома. Однако некоторые отечественные транспортные средства, такие как Lada Priora, всё ещё снабжены именно этим видом выжимных подшипников. Это связано с простотой конструкции, неприхотливостью механизма, а так же его низкой себестоимостью.

    Механический привод

    Работа механической муфты довольно проста. В её работе задействованы следующие элементы сцепления:

    Когда сцепление включено деталь находится в состоянии покоя и никак не участвует в работе узла. При нажатии на педаль трос сцепления натягивается и приводит в действие вилку, которая смещает выжимную муфту по первичному валу МКПП к лепесткам диафрагменной пружины. При этом происходит разъединение маховика с ведомым диском.

    На стыке соединения троса с вилкой сцепления предусмотрен регулятор холостого хода педали – расстояние пройденное педалью без какого-либо усилия. В случае если при переключении передач наблюдаются рывки, то первым делом следует уделить внимание именно регулятору свободного хода. Свободное хождение педали должно быть в пределах 35 – 50мм. Нормальное расстояние холостого хода для каждого автомобиля индивидуально и прописано в технической документации. Однако в некоторых случаях оно требует корректировки.Изменение холостого хода педали осуществляется регулирующей гайкой.

    Несмотря на простоту и неприхотливость устройства, механический привод отличается низким КПД, в связи с чем и постепенно уходит в прошлое.

    Гидравлический привод

    Гидропривод устроен несколько сложнее. В его конструкцию входит гидравлическая магистраль, состоящая из главного и рабочего цилиндра выжимной муфты, а также бачка и трубопровода. По своему принципу действия гидравлический привод сцепления очень похож на тормозную систему, а в качестве рабочей жидкости используется обыкновенная тормозная жидкость.

    При нажатии на педаль в главном цилиндре создаётся высокое давление жидкости, которое передаётся по трубопроводу к рабочему цилиндру. Под воздействием давления в гидромуфте происходит смещение выжимного подшипника к диафрагме. При этом происходит отключение сцепления.

    Гидравлический привод имеет гораздо больший КПД по сравнению с механическим. Кроме того, сопротивление жидкости, создаваемое в магистрали способствует более плавному включению сцепления.

    Основной недостаток этой конструкции заключается в сложности ремонта системы и возможность проникания в магистраль воздуха, из-за которого педаль сцепления может просто провалиться.

    Комбинированный привод

    Устройство комбинированного привода заключается в том, что при нажатии педали сцепления вступает в работу гидросистема. Однако давление жидкости воздействует не на саму выжимную муфту, а на вилку сцепления, которая и смещает подшипник по оси ведущего вала трансмиссии.

    Возможные неисправности и их диагностика

    Выжимной подшипник изготовлен из довольно прочных материалов и его поломки случаются крайне редко. Кроме того, деталь задействуется только при выключенном сцеплении, а всё остальное время находится в состоянии покоя. Но всё же неисправность узла вполне может быть связана с выходом его из строя.

    • Проявление хрустящих или стучащих шумов при выжиме сцепления

    • Периодический клин педали

    • Проваливание педали сцепления.

    Повышенная шумность возникает из-за появления люфтов в детали, её отдельные части начинают перекашиваться и препятствовать нормальному вращению подшипника. При этом дальнейшая эксплуатация автомобиля возможна, но медлить с ремонтом не рекомендуется, поскольку в любой момент деталь может полностью рассыпаться, и переключение передач станет невозможным.

    Постоянный хруст свидетельствует о полном разрушении сепаратора подшипника. Его частицы проникают в зону соприкосновения тел вращения, что и вызывает хрустящий звук.

    В гидравлическом или комбинированном приводе лёгкость нажатия педали, её проваливание говорят о том, что в системе имеется утечка и воздушные пробки. Нарушение герметичности магистрали требует безотлагательного ремонта.

    Ресурс детали на большинстве транспортных средств составляет 150 000 км. Но при нарушениях эксплуатации это число может сократиться почти вдвое. Длительное выжимание сцепления или его неполноценное отключение при переключении передач пагубно отражаются на состоянии детали и приводят к быстрому износу.

    Замена выжимного подшипника

    Выжимной подшипник является не восстанавливаемой деталью и при износе требует полноценной замены. Его стоимость колеблется в пределах 1500 – 3000 рублей, в зависимости от марки автомобиля и производителя детали. При установке в автосервисе придётся дополнительно заплатить 5000 – 7000.

    И всё же ремонт вполне можно провести самостоятельно. Для этого следует поднять автомобиль и обездвижить его. Далее, всё делается по следующим пунктам:

    • Сливается масло из КПП

    • Откручиваются все болты фиксирующие трансмиссию к мотору

    • Демонтируется коробка передач вместе с узлом сцепления (если демонтажу препятствует выхлопная труба, её также следует снять)

    • С узла сцепления снимаются ведомый диск и диафрагменная пружина.

    • Теперь можно снять и износившейся подшипник, предварительно вытянув вилку сцепления или отключив трубки гидросистемы. При этом стоит визуально оценить их состояние, если на вилке видны трещины или магистраль имеет повреждения, то их нужно обязательно заменить.

    • Далее, ведущий вал смазывается любой подручной смазкой и на него одевается новая выжимная муфта.

    • Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке.

    Нередко при замене подшипника многие автомобилисты меняют и диск сцепления.

    Как поменять сцепление на калине

    Как сделать замену выжимного подшипника на «Лада Калина» своими руками

    1. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления на Калине
    2. Демонтаж КПП и снятие выжимной муфты
    3. Установка нового выжимного подшипника
    4. Замена подшипника без снятия коробки
    5. Как выбрать «выжимник»: номер, размеры, цена
    6. Советы по ремонту и полезные видео

    Выжимной подшипник (ВП) – шарикоподшипник, который установлен в специальную муфту с пружиной и перемещается по втулке первичного вала. Деталь служит для нажима на диск сцепления, отвода маховика из зацепления с коробкой передач (КП). Выжимной подшипник (Калина ВАЗ 1118, Приора, Гранта), как и сцепление, периодически выходят из строя после длительного пробега или неправильной эксплуатации, обслуживания. В случае возникновения неисправностей сцепления, для ремонта потребуется снять коробку передач, но существует способ, при котором замена выжимного подшипника Калина производится без демонтажа КПП. Многие владельцы ВАЗ 1118, часто задаются вопросом «Сколько стоит замена выжимного подшипника на Калине?», можно с уверенностью сказать, что в автосервисе данный ремонт обойдется примерно в 3000 рублей. Самостоятельная замена по данной инструкции займет у вас 3-4 часа, поэтому выбор остаётся за вами.
    Примечание: Стоит отметить, что без снятия коробки сокращается время ремонта, но сам процесс не упрощается.

    В статье изложено руководство по замене выжимного подшипника сцепления на Ладе Калина со снятием коробки переключения скоростей, а так же показан способ без её снятия. Дополнительно представлена информация по выбору запчастей, номерам, ценам, размерам. Материал сопровождается множественными фотографиями, а так же вспомогательными видео, в том числе по замене сцепления на Калине. Данная инструкция подойдет владельцам автомобилей Лада Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-2115.

    Процесс замены сцепления на Калине

    В зависимости от манеры управления транспортным средством и пройденных километров требуется замена сцепления на Калине. Процедура несложная, и выполнить ее можно своими силами.

    Каждый автомобиль имеет свои «болезни». Распространенная болезнь автомобиля Лада Калина — это не всегда корректная работа системы сцепления с течением времени. Правда, это заболевание не хроническое и встречается достаточно редко. В большинстве случаев это связано с выжимным подшипником или свидетельствует о том, что требуется замена диска сцепления. Если рассматривать топ неисправностей Лада Калина, то эта уверенно занимает 8-ю позицию.

    Диск и подшипник по отдельности менять не рекомендуется, они заменяются только в сборе. Чтобы каждый раз не снимать КПП, крайне желательно менять сцепление одним комплектом. Прежде чем принимать решение о необходимости замены комплекта сцепления, разберемся, какие характерные неисправности проявляются и можно ли провести регулировку, тем самым отложив дорогостоящий ремонт, еще на какой-то срок.

    О том, что в работе механизма появились проблемы, машина «расскажет» и «покажет» сама. Главное — не упустить момент и обойтись небольшим ремонтом или регулировкой троса сцепления, не дожидаясь, когда неисправность проявит себя на трассе и ремонт выльется в круглую сумму.

    Перед тем как решить задачу о замене сцепления, рассмотрим, что можно сделать в плане регулировок.

    На автомобили Лада Калина ставится однодисковое сухое сцепление с центральной пружиной и соединяемые с педалью через трос сцепления, которые саморегулируются посредством храпового механизма.

    Неисправности, когда требуется замена тросика, его регулировка:

    Выполняем следующие действия:

    • для свободного доступа к наконечнику снимаем воздушный фильтр;
    • тянем за наконечник, выбирая максимум натяжения троса;
    • используя штангенциркуль, измеряем расстояние между рычагом вилки и наконечником: если оно больше 27 мм, поворачиваем поводок по резьбе;
    • нажимаем на педаль сцепления несколько раз, повторяем замер, процесс выполняется до получения результата.

    Если регулировка не помогла необходимо заменить сцепление. Это один из важнейших механизмов в устройстве любого автомобиля. Бензиновые двигатели начинают развивать мощность, достаточную для того, чтобы автомобиль тронулся, начиная от 1000 об/мин. Такие обороты слишком велики, чтобы напрямую соединить мотор с ведущими колесами, для чего и существует механизм сцепления, через который крутящий момент двигателя передается на ведущие колеса.

    Автомобиль плавно трогается и двигается. У водителя есть возможность, переключая скорости, выбрать оптимальный режим работы силового агрегата.

    На Ладу Калину производитель может установить один из двух типов сцепления: диаметром 190 мм и 200 мм. Какой тип установлен на вашем автомобиле, вычислить легко: считаем болты, которыми крепится стартер: 2 — 200 мм, 3 — 190 мм. Какой комплект приобрести, зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

    Это может быть и официальный поставщик конвейера завода изготовителя, а могут быть и компании, специализирующиеся на производстве подобной продукции. Считается, что импортное работает мягче — это Valeo и Sachs. Сколько проходит, как писалось выше, зависит от эксплуатации автомобиля. Средний комплект сцепления ходит до 100 000 км.

    Работа производится и сверху (доступ под капотом), и под автомобилем, то есть либо загоняем его на эстакаду, либо используем смотровую яму в гараже. Еще потребуются:

    • комплект сцепления;
    • набор ключей;
    • подпорка для двигателя (в гараже можно вывесить на таль);
    • сосуд для слива масла из КПП.
    1. Снимаем воздушный фильтр и гофру.
    2. От АКБ отсоединяем всю проводку, клеммы и тоже ее снимаем.
    3. Откручиваем провода питания стартера.
    4. От КПП отделяем трос и проводку.
    5. Снимаем защиту картера двигателя.
    6. Очищаем все пространство, где КПП соединяется с мотором, откручиваем ее.
    7. Снимаем опору двигателя, либо под него подставляется домкрат, либо он вывешивается на таль.
    8. Откручиваем от КПП приводные валы, «краб», крепящийся к коробке.
    9. Осталось отсоединить КПП от двигателя и приступить к замене.
    10. Выкручиваются болты, крепящие кожух выжимного диска к маховику. Маховик зажимаем отверткой. Болты отворачиваются последовательно по половине оборота, двигаясь по кругу.
    11. Снимаем диски сцепления. Даже если на них нет видимых повреждений, откладываем. Проверяем маховик на сколы и царапины.
    12. Начинаем установку всего снятого и разобранного на свои места. Устанавливая корзину, центруем диск внутри нее.
    13. Сначала устанавливаем ведомый диск, затем кожух нажимного диска.
    14. Затягивать болты необходимо равномерно по кругу.
    15. Приворачиваем КПП к мотору.
    16. Объединяем КПП с проводкой и тросиком.
    17. Производим регулировку троса — теперь это необходимо для корректного функционирования системы, это вы уже умеете делать.

    Читать далее: Audi RS6 Avant 2019-2020 — фото, цена и характеристики модели Ауди РС6 Авант

    Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)

    Чтобы понять нуждается ли ваша «Калина» в замене муфты, требуется сначала вовремя отреагировать на признаки поломки и провести диагностику узла. Признаки неисправности выжимного подшипника Калина:

    • Шум или гул при нажиме на педаль (поврежден, мало смазки или его заклинило);
    • Затруднительное нажатие на педаль случается в случае излома уха муфты, а так же деформации пружины;
    • Данные видео наглядно показывают, когда неисправен выжимной подшипник Калины (шум, гудит, стучит, скрипит), а так же как проверить «выжимник».

    Пример шума при неисправности:

    Шум сцепления при нажатии:

    ВП развалился — звуки:

    Как проверить выжимник не снимая КПП:

    Что будет если заклинит ВП:

    Проблемы с сцеплением их решение:

    Как снять выжимной подшипник у Лада Калины – расположение детали и схема крепления КПП

    Как говорилось в начале статьи, для корректной замены ВП и его демонтажа потребуется снять коробку передач. Ниже представлена фотография трансмиссии с видом снизу. Чтобы демонтировать МКП потребуется отсоединить все узлы под капотом, которые к ней крепятся. Далее снимаются приводы колёс и элементы передней подвески. Затем МКПП откручивается от «движка» и снимается. Внутри «головы» картера сцепления находится сам выжимной подшипник.

    Устройство МКПП-2181 и расположение выжимного подшипника в тросовой коробке

    Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

    Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

    Важно знать: Для работы лучше всего использовать набор накидных головок с трещоткой. При непосредственном демонтаже МКПП попросите кого-то помочь вам «сдёрнуть» её. Чтобы осуществить замену ВП без снятия коробки, вам понадобиться две шпильки диаметром 10 мм, длинной 30-35 мм.

    Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

    Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

    1. Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
    2. Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
    1. За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
    2. Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
    1. Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
    1. Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
    1. Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
    1. Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
    1. Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
    2. Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
    1. С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
    2. Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
    1. Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
    2. Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
    1. Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.

    Совет: Используйте монтировку или другой рычаг для извлечения приводов. Процесс показан на фото.

    1. Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.
    1. Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.
    1. В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
    2. Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.

    Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология

    Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.

    1. Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.
    1. Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
    2. После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.
    1. Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.

    Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

    Подробности Родительская категория: Устройство и ремонт Lada Kalina

    На автомобиле Лада Калина сцепление выключается, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления.

    Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм. линейка, отвертка

    1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.

    2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

    3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке расположенной между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.4. Потянув трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос из углубления на вилке выключения сцепления.

    5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и демонтируйте трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

    6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка, закрепите на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.9.

    1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.

    2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

    Читайте также:  Как Быстро Разрядить Аккумулятор Шуруповерта
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector